Consigli su Berlino

Alla fine del XIX secolo, all’Askanischer Platz la vita metropolitana pulsava. Il monumentale edificio della stazione, chiamato anche “Porta verso il Sud”, fu a lungo uno dei principali nodi di trasporto di Berlino e luogo di rappresentanza dell’Impero tedesco, oltre che scenografia per la propaganda nazista. Da qui partivano i treni a lunga percorrenza per Vienna, Roma e Atene; da qui i volenterosi esecutori di Hitler deportarono 9.600 cittadini ebrei nel campo di transito di Theresienstadt e nei luoghi di sterminio dell’Europa orientale. Oggi, della stazione Anhalter, parzialmente bombardata durante la Seconda guerra mondiale, restano solo la rovina del portico in mattoni e un parco con una “selvaggia” distesa di binari percorribile. Nell’ex “grotta madre delle ferrovie” (Walter Benjamin) oggi si trovano un campo da calcio e il Tempodrom. L’architettura a forma di tenda ospita un’arena per concerti e il Liquidrom, che con le sue vasche di acqua salata promette un piacere balneare urbano. Parti dell’ex scalo merci storico sono state trasformate nello Science Center e nel Deutsches Technikmuseum, riconoscibile da lontano grazie a un “Rosinenbomber” sospeso in cielo.

Di fronte all’Anhalter Bahnhof, dal 1913 al 1954, si trovava l’“Excelsior”. Con 600 camere, un centro termale sotterraneo, una biblioteca e collegamenti tramite tunnel ai binari, l’hotel era a buon diritto uno dei più sfarzosi del continente. Oggi solo il grattacielo di diciassette piani ne ricorda il nome, del grande hotel distrutto dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Tra la Prinz-Albrecht-Straße (oggi Niederkirchnerstraße), la Wilhelmstraße e l’Anhalter Straße, dal 1933 al 1945 si trovava la centrale della politica nazionalsocialista di repressione e criminalità. In questo luogo storico, dove si concentravano il quartier generale della Polizia Segreta di Stato (Gestapo), la centrale del Servizio di Sicurezza delle SS e, dal 1939, anche l’Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich, regnava il terrore del regime nazista. Dal 1987 la mostra permanente “Topografia del Terrore” documenta e informa sulle dimensioni del micidiale apparato nazista. Dei bunker e dei tunnel intorno e sotto l’Anhalter Bahnhof oggi è visitabile ancora l’enorme bunker della Reichsbahn con muri spessi due metri, che attualmente funge da “gabinetto degli orrori”.

Non solo la storia della Germania ha lasciato qui tracce profonde. Proprio davanti ai Clemens-Höfe, dove si trova l’ostello, c’è un tratto del muro doganale e delle accise di Berlino, che sostituì le mura medievali e dal XVIII secolo fu costruito per controllare il commercio.

Alle 18 porte doganali si riscuotevano le accise (all’epoca imposte dirette sui consumi per le merci importate); inoltre si voleva impedire il contrabbando e la fuga dei soldati della guarnigione berlinese. L’ex muro che per 28 anni divise Berlino Est e Berlino Ovest passava 200 metri a nord dell’ostello. Nella DDR, definito “confine di Stato fortificato”, aveva come scopo principale impedire la fuga dei cittadini dalla Repubblica. Di fronte alla Camera dei deputati di Berlino (ex Landtag prussiano) si possono ancora ammirare resti del muro, del cosiddetto “vallo di protezione antifascista”. Non lontano da qui, David Bowie registrò negli Hansa Studios, nella Meistersaal, “the big hall by the wall”, il suo successo “Heroes”.

I dintorni del Three Little Pigs Hostel sono un’oasi di ristoro culturale. In Stresemannstraße, da oltre 100 anni si apre il sipario dell’HebbelTheater, oggi una delle sedi più importanti del teatro contemporaneo a Berlino. L’unico edificio a zig-zag del Museo Ebraico, progettato dall’architetto Daniel Libeskind nello stile del decostruttivismo, racconta due millenni di storia ebraico-tedesca e ospita mostre temporanee su arte e cultura quotidiana.
La Berlinische Galerie, il “museo regionale per l’arte moderna, la fotografia e l’architettura”, si trova in un quartiere residenziale dove sculture e installazioni preparano i visitatori alla presenza inconfondibile di un’esperienza intensificata. Il museo cerca ripetutamente di combinare importanti artefatti storici con la creativa scena contemporanea: così il visitatore incontra “Dada e Fluxus, Nuova Oggettività ed Espressionismo, russi a Berlino, avanguardia in architettura e fotografia, Berlino sotto la svastica, la città in macerie, Berlino Est e Berlino Ovest” e la metropoli dopo la riunificazione.

Il mito, conosciuto a livello internazionale, del distretto di Kreuzberg non si fonda solo sui progetti alternativi nati all’ombra del Muro e sul loro spirito di convivenza pacifica, ma soprattutto sulle leggendarie occupazioni di case di 30 anni fa e sugli scontri di strada tra autonomi, “turisti del caos” e polizia del 1° maggio dal 1987. Di fronte al WillyBrandtHaus (sede centrale del Partito Socialdemocratico di Germania) si trova ancora oggi un ultimo relitto dei progetti di sinistra autogestiti del movimento di opposizione extraparlamentare: la Tommy Weisbecker Haus è, da marzo 1973, un collettivo abitativo autogestito, occupato come protesta contro la politica abitativa e di risanamento urbano di Berlino, e ricorda uno dei pochi progetti alternativi le quasi 100 case occupate nella Kreuzberg degli anni ’80.